Последние работы
|
Пилы: поперечная, продольная, выкружная, лобзик |
Ножовка мелкозубая длиною около 40—50 см является необходимым инструментом. Хорошо отточенная, с ровным чистым полотном, она отлично пилит сухую древесину и без развода, дает более качественный пропил: возникающие заусенцы на зубьях при точке достаточны для образования прохода полотну. В данном случае распил идет с меньшими затратами сил, особенно в твердых породах дерева. Необходимые условия при этом — сухое дерево, остро отточенная пила и навык в движении рукой. В иных случаях желателен развод, но не более 1,5 толщины пилы.
При разводе зубья пилы отгибаются через один — назовем их четным рядом. Затем отгибаются оставшиеся зубья в другую сторону — нечетный ряд. Удобнее применять для этого разводку (рис. 12), которую можно сделать самому. Пятка разводки, ограничивающая величину прогиба зубца, подгоняется опытным путем под нужную ширину развода зубьев. Разводка захватывает своей прорезью зуб несколько больше половины из расчета, чтобы зуб изгибался на середине его высоты: изгиб у корня грозит обломом. Таким образом, все зубья пилы будут отогнуты одинаково, и дальнейшее выравнивание их может не потребоваться, а главное, будет одинаков наклон четного и нечетного рядов — основа для получения прямолинейного пропила.
Разводку лучше делать, зажав пилу в тисках, и, как правило, до ее заточки. Разведенные зубья проверяются так: одним глазом смотрят против света вдоль образовавшегося желобка между рядами зубьев (пила повернута зубьями вверх) и замечают, какой зуб имеет отклонение. Его доводят с помощью разводки в ту или другую сторону или осаживают плоскогубцами (см. рис. 12), а также молотком на торце деревянного бруска.
С целью правки зубьев после разводки столярами применяется способ протаскивания пилы между двумя вбитыми в торец дерева стамесками (см. рис. 12). Но он не всегда дает нужный эффект. При таком методе лучше дать пиле несколько больший развод с расчетом на усадку всего комплекта зубьев, что зависит от ширины щели между стамесками. Тогда развод выровняется точнее.
Обратим внимание резчика на то, что существует вид ножовки, называемый обушковой пилой: на верх полотна ее (на спинку) во всю длину пилы насажен стальной П-образный по профилю обушок. Такая пила применяется для точного пиления, полотно ее ровное, более жесткой закалки, не деформируется и не сломается.
Разновидностью обушковой пилы является маленькая пилка, которая носит название «наградка». Ее полотно (обычно продаются полотна длиной 130 мм) имеет очень мелкие зубья и закрепляется винтами непосредственно на обушке, который с одной стороны заканчивается ручкой. Применяется «наградка» для распиливания небольших деталей, например, в работах маркетриста: она не рвет шпон, дает ровную линию отреза. С этой целью ее даже иногда заостряют с образованием лезвия, как у ножа.
Заточка поперечной пилы. На рис. 13 показано положение трехгранного надфиля (или трехгранного напильника для поперечной пилы) по отношению к полотну пилы при ее заточке. Надфиль расположен в плоскости, перпендикулярной полотну и с наклоном к нему вниз под 30—40°. Точить нужно так, чтобы рабочая грань напильника прилегала к фаске зуба, а вторая грань двигалась в плоскости, перпендикулярной полотну (прямо). Следить нужно за направлением этой, второй, грани.
Пила будет чище и лучше резать, если угол наклона надфиля к полотну меньше 45°, тем самым фаска, снимаемая с зубца, будет также под более острым углом. Но в этом случае пила требует частой подправки, хотя и подправить ее будет легче, если несколько изменить угол заточки на более тупой (ближе к 45°), что немаловажно в самый разгар работы. Впоследствии можно снова сделать основательную заточку пилы.
Подправку пилы в процессе ее эксплуатации лучше вести, обхватив полотно левой рукой и расположив пилу на правом колене приподнятой ноги (нога опирается). Сесть нужно по отношению к свету так, чтобы отраженный свет на затачиваемой фаске зуба позволял контролировать ход заточки. Пройдя напильником (надфилем) таким образом по одной стороне всех зубьев четного ряда, переходят к заточке другой стороны этих же зубьев, повернув соответственно пилу под новым углом к свету. Затем аналогично затачивают оставшиеся зубья нечетного ряда.
Первоначально заточку пилы, ее серьезную правку с выравниванием высоты зубьев по прямой или с исправлением угла заточки удобнее делать на станочке, сооруженном из деревянного бруска и двух крепежных реек (рис. 13,г). Рейки прижимаются шурупами, позволяющими при их отвинчивании передвигать пилу для заточки новой порции зубьев. В этом случае напильником или надфилем можно точить, держа инструмент обеими руками.
После длительного употребления пилу выравнивают, стачивая выступающие зубья движением плоского напильника по гребням этих зубьев вдоль пилы. Затем пилу снова затачивают.
Выравнивание зубьев пилы после многократной заточки или после ее развода нужно не забывать делать, в противном случае задевание отдельных выступающих зубьев за древесину будет не только мешать работе, но и спровоцирует заедание, остановку пилы и, как следствие, искривление полотна пилы при движении руки от себя.
Если из-за неравномерности заточки или развода зубьев пилу в процессе работы уводит в сторону, нужно периодически менять положение пилы в распиливаемом шве, поворачивая ее на 180° вокруг вертикальной оси. В этом случае последствия дефекта пилы будут минимальными.
 Форум Резьба и выжигание по дереву
|
|
